ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВЕННОЙ СОРОЧКИ (ЧАСТЬ 1)

Прежде чем коснуться качества сорочки, хотел бы остановиться на выборе ткани для нее.
Моя позиция состоит в том, что для сорочки повседневной носки использовать ткань, сотканную из пряжи тониной выше 100-140, не имеет практического смысла исходя из критериев качество-цена-износостойкость. По переплетениям, на мой взгляд, предпочтительнее – твил, елочка, поплин, добби.
Начну описание сверху вниз от самых видимых частей сорочки к скрытым от глаз посторонних, но не от гордости или тщеславия владельцев:

Общие рекомендации по определению качества сорочки
В хорошей сорочке рисунок должен совпадать во всех возможных видимых местах: на кокетке, планке, воротнике, планке рукава, манжетах. Максимальное совпадение рисунка – признак сорочки хорошего пошива. Например, для того чтобы совпал рисунок на переходе от кокетки к рукаву (в плечевом шве), его необходимо сопоставить вручную и временно закрепить, скажем, прямой булавкой до момента сшивания данного «узла». На фото видно «неприличное», т.е. с большим отклонением, несовпадение полоски в этом месте для такого дорогого производителя, как Kiton.

Воротник
В описаниях качественных характеристик приличных британских сорочек часто можно встретить фразы типа: «Воротники наших сорочек скроены отдельно из разных частей: отдельно стойка и отдельно воротник». Не представляю приличную сорочку, не говоря уже о хорошей, в которой может быть по другому, но для британского рынка это, видимо, актуально.
Пояснять необходимость и преимущество кроя воротника и стойки из двух частей даже не хочу.
Для удержания воротником максимально идеальной формы обычно используют жесткие вставки (косточки). Сейчас во многих сорочках, в том числе и достаточно дорогих брендов, жесткие вставки часто вшивают внутрь воротника. То есть они становятся не съемными. Это однозначный признак сорочки массового пошива, так как конструкция воротника, в которой предусмотрены специальные кармашки для жестких вставок, по исполнению достаточно сложна, на нее требуется потратить время и иметь определенную квалификацию.

(это воротник подаренной мне сорочки со вшитыми "косточками". Сорочка стоила более 200 дол., но при этом в ее конструкции и исполнении было сделано много ошибок. Единственное, что мне в ней понравилось - петли. Машинные петли очень хорошего качества. В остальном это бракованное изделие с изначально очень завышенной ценой)

В британской и итальянской традиции - разные «кармашки» под вставки. На многих итальянских сорочках, на мой взгляд, они выполнены непрактично, и их конструкция снижает общую износоустойчивость сорочки.

(Кармашек в итальянской сорочке. Опыт показывает, что такая конструкция снижает износостойкость всего воротника)

(Кармашек в британской сорочке Turnbull & Asser)
(Кармашек, со вставленной косточкой, в сорочке производства нашей мастерской) (Кармашек, но без косточки, так же на сорочке нашей мастерской)

(А это фото кармашка с сорочки французкого мастера по пошиву сорочек на заказ. С моей точки зрения это еще более неудачная конструкция чем в итальянских рубашках)
Кроме того, сменные вставки в воротник позволяют регулировать его жесткость под разные случаи. Например, для неофициальных мероприятий естественней смотрится более мягкий воротник.
Жесткие вкладыши ("косточки") бывают как пластмассовыми, так и сделанными из перламутра, серебра и других металлов.
На мой взгляд, самыми непрактичными являются вставки, сделанные из перламутра, а металлические вставки нравятся мне тем, что они способны фиксировать различные изменения формы воротника. Существуют так же воротники в которых неизменность формы обеспечивается скрытыми или видимыми пуговками. Такие форотники более традиционны для североамериканского рынка.
Воротники и манжеты имеют еще некоторые особенности производства, связанные с тем, что данные части сорочки для придания формы, улучшения внешнего вида и увеличения износостойкости обычно усиливают внутренними прокладками. Этот процесс традиционно называют дублированием.
Дублирование бывает «холодным», т.е. с использованием прокладок без клеевого слоя, и «горячим», т.е. с использованием ткани, имеющей клеевую основу.
Как известно, технологии производства такого предмета одежды, как сорочка, претерпевали определенные изменения в рамках традиционной формы. И если сначала клеевой метод дублирования воротника и манжет сорочки ввиду несовершенства клеевых материалов распространялся очень медленно, то постепенно, по мере совершенствования прикладных материалов для производства одежды, этот метод дублирования занял доминирующие позиции в производстве сорочек. Оговорюсь, что до сих пор клеевые материалы даже известных производителей изменяют свое качество от партии к партии, и недостаток их качества может неприятно отразиться на внешнем виде воротника и манжет рубашки через какое-то время после ее покупки.
Отдельные «эстеты» еще просят выполнять усиление воротника, так сказать, традиционным способом, т.е. прокладкой без клеевой основы. Визуально такой воротник даже при самом старательном глажении на самом совершенном оборудовании будет иметь ощутимую «волнистость», большую или малую - зависит от квалификации портного. Смысла в такой технологии я лично не вижу, так как жизненный цикл современной сорочки в целом гораздо меньше ее отдельных частей, а внешний вид предпочтительней, чем износоустойчивость такой ценой. В интервью у какого-то известного портного прочитал по этому поводу хорошее сравнение в ответ на упреки в отступлении от традиционных технологий: «Мостовая, мощенная булыжником тоже более традиционна, чем асфальтовое покрытие, но по какой дороге вы предпочтительнее захотите двигаться в течение восьми часов?».
Но и в технологии дублирования манжет и воротника существуют определенные нюансы, которые свидетельствуют в пользу индивидуального пошива сорочек. Дело в том, что при массовом производстве используют специальное «потоковое» оборудование для дублирования. Упрощенно оно представляет собой нагревательные элементы, прессующие ролики и охлаждающую камеру. Ткань и дублирующий материал с клеевым слоем разогреваются, прессуются роликами и затем подвергаются «ударному», т.е. максимально быстрому охлаждению. Это не «есть хорошо», потому что в результате резких перепадов температуры клеевой слой существенно ослабляется, и общая износостойкость сорочки уменьшается на 15-20%. Кроме того, так как ролики не могут образовать плоскую поверхность, они придают некоторую волнистость изделию и изменяют его геометрию – «размалывают», что тоже ослабляет износоустойчивость ткани и изделия. Так как во многом пригодность сорочки к носке определяется состоянием воротника и манжет, правильное дублирование - важный фактор износоустойчивости.
В технологиях индивидуального пошива используют плоские прессы, и дублирование производится как отдельный ряд операций. Главное в процессе качественного дублирования то, что продублированное на плоской поверхности изделие должно остыть – «отлежаться» естественным образом. Такой метод дублирования самый правильный, но для массового производства он не годится, потому что естественное остывание занимает много времени.
В британских сорочка традиционно более жесткий воротник, в итальянских более мягкий. В итальянских сорочках малоизвестных массовых брендов часто – до неприличия мягкий.
О формах воротников, которых я знаю порядка 18, а некоторые утверждают, что их более 30, надеюсь написать позже.

Силуэт
Традиционно силуэт сорочки был более свободным, чем в настоящее время. Он был скроен со значительными прибавками. Тому было две основные причины: это – мужчине носить прилегающую нижнюю одежду неприлично и - более свободная сорочка способствует лучшей вентиляции в жаркое время или в жарком месте. Да и крой пиджаков был долгое время более свободным, в том числе и в пройме рукава, действительно улучшая процесс вентиляции тела при надетой под пиджак свободной сорочке.
Для массового пошива сорочки максимально свободного облегания вообще были подарком. Как уже говорилось, даже советские ГОСТы насчитывали более 300 мужских типовых фигур - их нивелировали для массового пошива до 4 полнот, а в реальности советская промышленность не особо учитывала для готового изделия даже эти полноты.
Со времени, когда научились ткать очень тонкую шерсть, а это примерно 80-годы 20 века, слегка изменилась и технология производства костюма, а вместе с ней и возможности изменения силуэта пиджаков и технологии их производства. Пиджаки стали более легкими и более приталенными. Также сорочку стало прилично носить как отдельный предмет одежды как в офисе, так и за его пределами, плюс развивавшаяся «культура тела» и т.п. Это, в свою очередь, привело к появлению сорочек зауженного силуэта, меньшей пройме и более узкого рукава, т.н. slim fit shirts.
На западе фирмы, в том числе и британские, в каталогах часто указывают тип силуэта сорочки, но в наши магазины баеры в основном завозят некие усредненные силуэты. С чем это связано, не знаю. Возможно, с тем, что словарь дает определение «Slim» как - «скроенный таким образом, чтобы подчеркнуть стройность фигуры», а у нас большинству платежеспособных клиентов уже можно подчеркнуть только размер живота.
Но если вы шьете сорочку по индивидуальному заказу, хороший мастер создаст вам индивидуальный силуэт, где надо - подчеркнув, а где надо - прибавив. В готовой сорочке вы редко когда добьетесь такого эффекта.