ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВЕННОЙ СОРОЧКИ (ЧАСТЬ 3)

Подол
Подол должен быть подшит с очень небольшим загибом ткани. Чем загиб меньше, тем качественней работа. Правда, следует делать поправку на удельный вес ткани.
Длина подола в последние годы стала стремиться к уменьшению. Традиционно правильной длинной подола сорочки считалась длинна, если можно было переднюю часть подола соединить с задней в промежности. В настоящее время такие сорочки присутствуют на рынке, но я встречал их только в предложениях британских фирм. Вообще, длина подола стремится вверх, в отдельных случаях едва доходя до середины бедра, очевидно, это стало возможным после появления моды носить сорочку навыпуск. Кроме того, современные корсажные материалы, используемые для поясов брюк, включают резиновые валики, которые препятствуют выскальзыванию слишком короткого подола из-под пояса брюк и сбиванию его в неприглядный ком в районе пояса, что также позволило производителям сорочек уменьшить длину подола, сэкономив на ткани. Лично я предпочитаю подол ниже середины бедра, но согласен с тем, что сорочка casual, предназначенная, в том числе, и для ношения «навыпуск», может иметь значительно более короткий подол.

(Подол на сорочке Kiton.)

Ластовица
У многих хороших производителей между подолом и боковыми швами вшит кусочек ткани, т.н. «ластовица». Иногда на ней вышивают инициалы владельца или торговый знак производителя.
Многие профессионалы указывают на то, что данная деталь не несет никакой функциональной нагрузки ни для увеличения прочности швов, ни для общего баланса сорочки, ни для улучшения видимого эстетического восприятия.
Если рассматривать только рациональную сторону, то в целом с этим можно согласиться. Я не знаю, на каком этапе появилась данная деталь мужской сорочки, но могу предположить, что в свое время она имела определенное функциональное назначение. То ли укрепляла швы во время, когда нитки были непрочными, ткань более рыхлой и не существовало понятие «щадящий режим стирки», то ли укрепляла соединение швов во время резких посадок на лошадь, то ли по какой-то иной неведомой сейчас причине. Но в мире прочных ниток и щадящей стирки без кипячения ластовица действительно не функциональна. Однако, я воспринимаю эту деталь, если она, конечно, сделана максимально аккуратно, как один из признаков качественной сорочки. Потому что на ее изготовление нужно потратить много времени, и для массового производства эта деталь является не технологичной. Это своеобразный, «тайный знак» (т.к. он не виден окружающим) того, что сорочка не относится к масспошиву. Кроме того, это деталь, требующая определенной сноровки и аккуратности, поэтому для меня это одна из «контрольных» точек, по которым я проверяю качество изготовления сорочки (конечно если эта деталь выполнена аккуратно, а не имитирована для любителей hand made).

(Ластовица на сорочке Kiton)(Выше - ластовицы на сорочках нашей мастерской.)

Швы
О том, что в сорочке не должно быть деталей, обработанных с помощью оверлока, наверное, можно не говорить.
Использование одной иглы – стандарт даже для нормальных сорочек, а не только для сорочки, сшитой на заказ. Такие швы крепче, но время на производство сорочки тоже увеличивается.
Кроме того, для сшивания хорошей сорочки используются наиболее крепкие, а значит, и дорогие нитки. Количество стежков на сантиметр также говорит о качестве сорочки. Поскольку обычно, но не всегда (это зависит от типа ткани), чем больше стежков, тем крепче шов и, соответственно, выше износостойкость; и косвенно – чем мельче шов, тем больше времени уходит на производство одной сорочки.
Мы, обычно, когда шьем сорочки, используем на 1 дюйм шва 22-25 стежков - так делают все нормальные мастера и производители.
Иногда, чаще всего для боковых швов, используют цепной стежок. Он более эластичен, но это вопрос личных предпочтений, так как мой опыт говорит о том, что нагрузка на швы в этом месте некритична.

Карманы и планки
Для классической рубашки, а тем более для formal shirt, наличие кармана и планки считается неприемлемым, исходя из того, что брюки и пиджак имеют достаточное количество карманов, а планка может диссонировать с галстуком. Но для сорочки как для отдельного предмета одежды, который носят не только под пиджак, карман, а иногда даже два, для стиля casual или как их иногда еще именуют некоторые производители – «сорочки для путешествий» и карманы, и отстроченные или накладные планки приветствуются, в том числе и потому, что украшают сорочку.

Манжеты (планки манжет)
Манжеты на сорочках обычно бывают под пуговицы и под запонки. Манжеты под запонки еще иногда называют «французскими». «Английские» манжеты традиционно более «твердые», чем «итальянские». Манжеты под запонки в последнее время становятся все популярнее, но, впрочем, это дело вкуса.
Некоторые производители заказных сорочек указывают, что они предпочитают шить для клиентов скругленные манжеты, так как они сложнее в производстве (даже указывают, что это важная качественная особенность) и меньше цепляются за рукав пиджака, т.е. их край меньше сминается. Не могу с этим согласиться, думаю, что это также вопрос личных предпочтений, и манжета со срезанными углами не менее привлекательна.
Многие производители, для того чтобы рукав выше манжеты не расходился и не открывал руку, что считается неприличным, используют на планке рукава пуговицу, с помощью которой держат планку закрытой. (Планка манжета на пуговице. В дорогих сорочках чаще встречается у сорочек ориентированных на американский рынок.)
Мне нравится, и мы используем в своих изделиях, другой вариант. Он тоже принадлежит к английской портновской традиции и присутствует у многих именитых производителей сорочек, в том числе и у топовых итальянских брендов. Кроится особая планка рукава, которая за счет своей конструкции оставляет руку закрытой. Это усложненный элемент и он тоже говорит об уровне сорочки. Но для отдельных заказчиков мы делаем планки и на пуговицах. (Планка манжета в сорочке Kiton)
(И в сорочке производства нашей мастерской)
Если я что-то упустил в описании признаков качественной сорочки, то обязательно дополню позже.

Прочитать полностью...

ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВЕННОЙ СОРОЧКИ (ЧАСТЬ 2)

Кокетка
Кокетка из двух половинок традиционна для сорочек английской школы. Британцы утверждают, что только такая конструкция кокетки отражает особенности анатомии мужских плеч и, соответственно, создает совершенно гладкую линию плеч, которую невозможно создать, используя кокетку из одного куска ткани. Итальянцы, как правило, не используют кокетку из двух половинок, они компенсируют особенности анатомии другими приемами

(Кокетка на однотонной британской сорочке разделенная швом на две половины)

(Кокетки на сорочках ншей мастерской.)

Кокетка из двух частей является и моим личным предпочтением, особенно для тканей в полоску. Я, основываясь на своем субъективном восприятии, считаю, что кроме того, как красиво ложится рисунок на такой кокетке, это также усложняющий элемент, а чем больше усложняющих элементов в сорочке, тем более вероятно, что она хорошего качества, потому что тратить время на сорочку из ткани плохого качества, исполняя ее со всеми усложняющими элементами – экономическое самоубийство.

Петли
Кое-каких вопросов о петлях я коснулся в разделе «Элементы ручной работы в сорочках», здесь скажу только о то, что петли должны быть максимально плотными. Некоторые производители указывают количество стежков, которые они используют для обметывания петель: кто-то указывает 156 стежков, кто-то 180 и т.д. На мой взгляд, эта информация бесполезна, так как потребитель не сможет подсчитать количество стежков в петле выполненной на машине тонкими нитками. Чтобы научиться понимать разницу, надо сравнивать. Поверьте, если вы сможете себе позволить хорошие сорочки, вы очень быстро научитесь даже по внешнему виду отличать их от всех остальных. Также и с петлями: сравнив петли на сорочке приличного качества с петлями на изделиях работы неизвестных китайских мастеров, можно сразу уловить разницу. По петлям добавлю только еще одно замечание - желательно, чтобы последняя нижняя петля на сорочке была ориентирована по горизонтали. Это препятствует, особенно в процессе длительной эксплуатации, непроизвольному расстегиванию нижних пуговиц сорочки. Иногда по горизонтали с той же целью ориентируют и петли планок рукава, конечно, если крой конкретной сорочки предусматривает наличие пуговиц на планках рукава. (петли на сорочках известных итальянских брендов)
(петля выполненная в ручную на сорочке нашей мастерской. Главное требование в том, чтобы петля была плотной. Размыкание сторон петли без пуговицы говорит о ее неудовлетворительной износостойкости.)

Пуговицы
На мой взгляд, у пуговиц сорочки есть чисто утилитарная функция - это удерживать предмет одежды на теле, и декоративно-статусная: с одной стороны, украшать этот предмет одежды (а для мужчины это одно из немногих социально допустимых украшений), а с другой стороны, указывать на стоимость и качество сорочки, так как есть, например, перламутровые пуговицы, набор которых на сорочку стоит от 50 до 150 долларов. И поверьте, «посвященные» смогут сразу их узнать на вашей сорочке.
Утилитарную функцию выполнят пуговицы из любого материала, но так сложилось, что декоративно-статусную функцию для сорочек хорошего качества уже давно выполняют пуговицы, изготовленные из панцирей морских моллюсков, т.н. «перламутровые пуговицы». Оговорюсь, что для сорочек стиля casual возможны и другие варианты пуговиц (металл, дерево, качественная пластмасса, рог), кроме пуговиц из дешевой молочно-белой или прозрачной пластмассы, столь любимых еще советским легпромом.
Перламутровые пуговицы имеют ряд особенностей. Основные из них следующие.
Пуговицы для мужских сорочек должны иметь не меньше 3 отверстий. Кажется, у британцев существует поговорка: «если на пуговицах вашей сорочки меньше трех отверстий, отдайте ее даме». Часто на пуговицах из перламутра присутствуют небольшие пороки – сколы, пятнышки от верхней части раковины на обратной стороне пуговицы (кстати, некоторые производители пуговиц из пластмассы для придания им большего сходства с пуговицами из перламутра имитирую эти пятнышки, но естественно, рисунок получается одинаковым и упорядоченным, что в пуговицах из настоящего перламутра невозможно), неодинаковая толщина, небольшие скосы краев и т.д. На мой взгляд, эти пороки допустимы для пуговиц большинства типов сорочек, кроме т.н. formal shirts. В сорочках для формальных и торжественных случаев все должно быть идеально. Не случайно для большинства таких сорочек (я говорю только о сорочках хорошего качества) используют самый лучший хлопок и самые лучшие перламутровые пуговицы большой толщины, без пороков, более похожие на ювелирные изделия и соответственно большой стоимости. Не зависимо от наличия или отсутствия пороков, чем пуговицы толще, тем они дороже. Некоторые потребители жалуются на то, что им не нравятся слишком тонкие пуговицы. Использование производителем слишком тонких перламутровых пуговиц может быть признаком массовки, всегда идущей рука об руку с экономией, а может свидетельствовать и о заботе о потребителе. Отличие вот какое – «правильная» тонкая перламутровая пуговица обычно немного выгнута и имеет желобок по окружности, так сказать, «ребро жесткости». Правильно: использовать ее только для тонких тканей типа «зендалин» или «вуаль» и для некоторых тонких поплинов. Иногда клиенты просят ставить тонкие пуговицы на обычные сорочки, если они часто предпочитают носить поверх сорочек трикотажные изделия. В этом случае тонкие пуговицы не проступают сквозь трикотажную ткань. Если же на всех готовых сорочках какого-то производителя, независимо от их ткани, типа, назначения пришиты пуговицы из тонкого перламутра, значит, производитель решил сэкономить 2-3 доллара на сорочке.

(Перламутровые пуговицы которые сейчас используются в нашей мастерской. Вид с лицевой и изнаночной стороны.)(Те же пуговицы только с лицевой стороны. Видны разные оттенки цвета и блеск который не сможет обеспечить никакая пластмасса)

Для пуговицы и, конечно, для сорочки в целом важным моментом является ее пришивание. Правильное пришивание – процесс ответственный и небыстрый. В сорочках массового производства даже очень известных брендов пришивание пуговиц обычно производят на машинке. Для несведущего покупателя трудно отличить, как пришивались пуговицы, но если есть желание это сделать, обращать внимание нужно в основном на два момента – наличие нитки в отверстии пуговицы с лицевой стороны - так обрезает машина и отсутствие нитяной «ножки» между пуговицей и тканью изделия.
В целом, пришивание пуговиц на машине для приличной сорочки не хорошо, потому что внешний вид у пуговицы, пришитой руками, гораздо лучше. Машинное пришивание в данном конкретном случае менее крепкое, чем ручное, и существует угроза утраты пуговицы, если пришивать ее на машинке. «Ножка», формируемая при ручном пришивании пуговицы, не «травмирует» петли, и позволяет ткани сорочки ложиться так как нужно, не стягивая и не собирая ее в районе пуговиц.

(Пуговица (конечно же перламутр) на сорочке нашей мастерской пришита "на ножке".)

Эти, казалось бы, мелкие нюансы в совокупности определяют качество и уровень вещи.
Для пуговиц с четырьмя отверстиями, как правило, используют два метода пришивания – «крест накрест» и «птичья лапка». «Птичья лапка» чаще встречается на итальянских сорочках. Лично я сторонник способа «крест накрест», но это дело скорее личного предпочтения.

Прочитать полностью...

ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВЕННОЙ СОРОЧКИ (ЧАСТЬ 1)

Прежде чем коснуться качества сорочки, хотел бы остановиться на выборе ткани для нее.
Моя позиция состоит в том, что для сорочки повседневной носки использовать ткань, сотканную из пряжи тониной выше 100-140, не имеет практического смысла исходя из критериев качество-цена-износостойкость. По переплетениям, на мой взгляд, предпочтительнее – твил, елочка, поплин, добби.
Начну описание сверху вниз от самых видимых частей сорочки к скрытым от глаз посторонних, но не от гордости или тщеславия владельцев:

Общие рекомендации по определению качества сорочки
В хорошей сорочке рисунок должен совпадать во всех возможных видимых местах: на кокетке, планке, воротнике, планке рукава, манжетах. Максимальное совпадение рисунка – признак сорочки хорошего пошива. Например, для того чтобы совпал рисунок на переходе от кокетки к рукаву (в плечевом шве), его необходимо сопоставить вручную и временно закрепить, скажем, прямой булавкой до момента сшивания данного «узла». На фото видно «неприличное», т.е. с большим отклонением, несовпадение полоски в этом месте для такого дорогого производителя, как Kiton.

Воротник
В описаниях качественных характеристик приличных британских сорочек часто можно встретить фразы типа: «Воротники наших сорочек скроены отдельно из разных частей: отдельно стойка и отдельно воротник». Не представляю приличную сорочку, не говоря уже о хорошей, в которой может быть по другому, но для британского рынка это, видимо, актуально.
Пояснять необходимость и преимущество кроя воротника и стойки из двух частей даже не хочу.
Для удержания воротником максимально идеальной формы обычно используют жесткие вставки (косточки). Сейчас во многих сорочках, в том числе и достаточно дорогих брендов, жесткие вставки часто вшивают внутрь воротника. То есть они становятся не съемными. Это однозначный признак сорочки массового пошива, так как конструкция воротника, в которой предусмотрены специальные кармашки для жестких вставок, по исполнению достаточно сложна, на нее требуется потратить время и иметь определенную квалификацию.

(это воротник подаренной мне сорочки со вшитыми "косточками". Сорочка стоила более 200 дол., но при этом в ее конструкции и исполнении было сделано много ошибок. Единственное, что мне в ней понравилось - петли. Машинные петли очень хорошего качества. В остальном это бракованное изделие с изначально очень завышенной ценой)

В британской и итальянской традиции - разные «кармашки» под вставки. На многих итальянских сорочках, на мой взгляд, они выполнены непрактично, и их конструкция снижает общую износоустойчивость сорочки.

(Кармашек в итальянской сорочке. Опыт показывает, что такая конструкция снижает износостойкость всего воротника)

(Кармашек в британской сорочке Turnbull & Asser)
(Кармашек, со вставленной косточкой, в сорочке производства нашей мастерской) (Кармашек, но без косточки, так же на сорочке нашей мастерской)

(А это фото кармашка с сорочки французкого мастера по пошиву сорочек на заказ. С моей точки зрения это еще более неудачная конструкция чем в итальянских рубашках)
Кроме того, сменные вставки в воротник позволяют регулировать его жесткость под разные случаи. Например, для неофициальных мероприятий естественней смотрится более мягкий воротник.
Жесткие вкладыши ("косточки") бывают как пластмассовыми, так и сделанными из перламутра, серебра и других металлов.
На мой взгляд, самыми непрактичными являются вставки, сделанные из перламутра, а металлические вставки нравятся мне тем, что они способны фиксировать различные изменения формы воротника. Существуют так же воротники в которых неизменность формы обеспечивается скрытыми или видимыми пуговками. Такие форотники более традиционны для североамериканского рынка.
Воротники и манжеты имеют еще некоторые особенности производства, связанные с тем, что данные части сорочки для придания формы, улучшения внешнего вида и увеличения износостойкости обычно усиливают внутренними прокладками. Этот процесс традиционно называют дублированием.
Дублирование бывает «холодным», т.е. с использованием прокладок без клеевого слоя, и «горячим», т.е. с использованием ткани, имеющей клеевую основу.
Как известно, технологии производства такого предмета одежды, как сорочка, претерпевали определенные изменения в рамках традиционной формы. И если сначала клеевой метод дублирования воротника и манжет сорочки ввиду несовершенства клеевых материалов распространялся очень медленно, то постепенно, по мере совершенствования прикладных материалов для производства одежды, этот метод дублирования занял доминирующие позиции в производстве сорочек. Оговорюсь, что до сих пор клеевые материалы даже известных производителей изменяют свое качество от партии к партии, и недостаток их качества может неприятно отразиться на внешнем виде воротника и манжет рубашки через какое-то время после ее покупки.
Отдельные «эстеты» еще просят выполнять усиление воротника, так сказать, традиционным способом, т.е. прокладкой без клеевой основы. Визуально такой воротник даже при самом старательном глажении на самом совершенном оборудовании будет иметь ощутимую «волнистость», большую или малую - зависит от квалификации портного. Смысла в такой технологии я лично не вижу, так как жизненный цикл современной сорочки в целом гораздо меньше ее отдельных частей, а внешний вид предпочтительней, чем износоустойчивость такой ценой. В интервью у какого-то известного портного прочитал по этому поводу хорошее сравнение в ответ на упреки в отступлении от традиционных технологий: «Мостовая, мощенная булыжником тоже более традиционна, чем асфальтовое покрытие, но по какой дороге вы предпочтительнее захотите двигаться в течение восьми часов?».
Но и в технологии дублирования манжет и воротника существуют определенные нюансы, которые свидетельствуют в пользу индивидуального пошива сорочек. Дело в том, что при массовом производстве используют специальное «потоковое» оборудование для дублирования. Упрощенно оно представляет собой нагревательные элементы, прессующие ролики и охлаждающую камеру. Ткань и дублирующий материал с клеевым слоем разогреваются, прессуются роликами и затем подвергаются «ударному», т.е. максимально быстрому охлаждению. Это не «есть хорошо», потому что в результате резких перепадов температуры клеевой слой существенно ослабляется, и общая износостойкость сорочки уменьшается на 15-20%. Кроме того, так как ролики не могут образовать плоскую поверхность, они придают некоторую волнистость изделию и изменяют его геометрию – «размалывают», что тоже ослабляет износоустойчивость ткани и изделия. Так как во многом пригодность сорочки к носке определяется состоянием воротника и манжет, правильное дублирование - важный фактор износоустойчивости.
В технологиях индивидуального пошива используют плоские прессы, и дублирование производится как отдельный ряд операций. Главное в процессе качественного дублирования то, что продублированное на плоской поверхности изделие должно остыть – «отлежаться» естественным образом. Такой метод дублирования самый правильный, но для массового производства он не годится, потому что естественное остывание занимает много времени.
В британских сорочка традиционно более жесткий воротник, в итальянских более мягкий. В итальянских сорочках малоизвестных массовых брендов часто – до неприличия мягкий.
О формах воротников, которых я знаю порядка 18, а некоторые утверждают, что их более 30, надеюсь написать позже.

Силуэт
Традиционно силуэт сорочки был более свободным, чем в настоящее время. Он был скроен со значительными прибавками. Тому было две основные причины: это – мужчине носить прилегающую нижнюю одежду неприлично и - более свободная сорочка способствует лучшей вентиляции в жаркое время или в жарком месте. Да и крой пиджаков был долгое время более свободным, в том числе и в пройме рукава, действительно улучшая процесс вентиляции тела при надетой под пиджак свободной сорочке.
Для массового пошива сорочки максимально свободного облегания вообще были подарком. Как уже говорилось, даже советские ГОСТы насчитывали более 300 мужских типовых фигур - их нивелировали для массового пошива до 4 полнот, а в реальности советская промышленность не особо учитывала для готового изделия даже эти полноты.
Со времени, когда научились ткать очень тонкую шерсть, а это примерно 80-годы 20 века, слегка изменилась и технология производства костюма, а вместе с ней и возможности изменения силуэта пиджаков и технологии их производства. Пиджаки стали более легкими и более приталенными. Также сорочку стало прилично носить как отдельный предмет одежды как в офисе, так и за его пределами, плюс развивавшаяся «культура тела» и т.п. Это, в свою очередь, привело к появлению сорочек зауженного силуэта, меньшей пройме и более узкого рукава, т.н. slim fit shirts.
На западе фирмы, в том числе и британские, в каталогах часто указывают тип силуэта сорочки, но в наши магазины баеры в основном завозят некие усредненные силуэты. С чем это связано, не знаю. Возможно, с тем, что словарь дает определение «Slim» как - «скроенный таким образом, чтобы подчеркнуть стройность фигуры», а у нас большинству платежеспособных клиентов уже можно подчеркнуть только размер живота.
Но если вы шьете сорочку по индивидуальному заказу, хороший мастер создаст вам индивидуальный силуэт, где надо - подчеркнув, а где надо - прибавив. В готовой сорочке вы редко когда добьетесь такого эффекта.

Прочитать полностью...

ТИПЫ ТКАНЕЙ ДЛЯ СОРОЧЕК (ЧАСТЬ3)

Плавно переходим к разновидностям тканей, о которых я упоминал выше.

Поплин
Поплин – ткань, построенная на простом чередовании нитей утка и основы как бы в шахматном порядке.
Соответственно, эта ткань «работает» одинаково хорошо в разных направлениях и не имеет тенденцию к деформации, в том числе и с течением времени. Гладкая и достаточно прочная, эта ткань приемлема для производства рубашек для официальных случаев, так как сложившийся этикет предполагает для официальных случаев сорочки только из гладких тканей.

(Эта ткань по переплетению такой же поплин как и показанный мною в части 2 поста: "Типы тканей для сорочек". В реальности у них так же одинаковая по ширине полоска и одинаковый цвет (который к сожалению на фото полностью не совпадает). Но данный поплин уже соткан из № 2/100Х2/100. Если посмотреть внимательно будет видно, что нити более тонкие и переплетаются более гладко.)

(Этот поплин того же качества, но с "клетчатым" рисунком. Я демонстрирую его только потому, что такой рисунок является классическим для британского рынка уже много десятилетий. Такой дизайн прочно входит в Британии по уровню спроса в первую пятерку дизайнов сорочечных тканей.)

Переплетения «рогожка» (Pinpoint, Oxford, Royal Oxford)
К этому типу тканей относятся «пинпоинт», «Оксфорд».
Pinpoint – это простой тип Оксфорда, и по своей природе это практически тот же поплин, но в котором шахматное чередование нитей утка и основы происходит не через 1 нить, а более чем через 2. (классические дизайны и цвета швейцарских тканей Pinpoint переплетения и качества - 2/120Х2/120.)

Оксфорд, названный по имени Оксфордского университета шотландским заводом, который сначала ткал этот тип ткани, также является видом переплетения "рогожка".
Оксфорд обычно ткут из двух видов пряж, одна из которых белого цвета. Также для выработки Оксфорда используют значительно более толстую нить утка.

(лицо и изнанка "оксфорда" швейцарского производства из египетского хлопка "Мако")

Ткань Оксфорд выглядит очень богато, но из-за специфики выработки подвержена угрозе механических повреждений в виде «затяжек», поэтому использовать данный вид ткани для повседневных рубашек я бы не рекомендовал, не смотря на хорошую прочность данного вида ткани.
Для того чтобы называть ткань Королевский Оксфорд, нужно для ее выработки использовать более качественную пряжу, чем для «рядового» Оксфорда. Соответственно Королевский Оксфорд будет стоить дороже.

("Королевский Оксфорд" британского производства 2/120Х2/120. Цветовая гамма образцов прекрасно отражает колористику наиболее популярных потребительских предпочтений британцев)

Саржа
К тканям саржевого переплетения относятся Twill, Gabardine, Cavalry (шеврон), Herringbone (елочка).
Важной особенностью тканей саржевого переплетения является их долговечность. Это самый «ноский» тип ткани.
Во всех саржах диагональные ребра называют 'петельными столбиками', и по этим «петельным столбикам» саржа узнаваема в любой разновидности ткани.

(классический "твил" - "в рубчик". Лицо и изнанка. Ниже - то же переплетение только с разной толшиной "рубчика")(На фото - швейцарский "твил" с рисунком - "в полоску" На фото ниже- "елочка" в разных вариантах.) (В основе этого "твила" так же переплетение "елочка", но его дизайн выполнен в виде популярной классической полоски.) (На 2 фото выше этого комментария - "твил-шеврон". На нижнем - лицо и изнанка. Качество - 2/120Х2/120.)

Вуаль
Вуаль - самая популярная ткань для летних рубашек среди знатоков. Как и поплин, вуаль - гладкое переплетение. Различие между этими тканями в способе кручения пряжи. Техника кручения пряжи для вуалей позволяет уменьшать количество волокон в расчете на квадратный сантиметр. Это делает вуали полупрозрачными и воздухопроницаемыми.
(На фото ниже - две "вуали". Одна из пряжи № 2/100Х2/100, а вторая из пряжи 2/170Х2/170 (характеристики образца напечатанные на бумаге видны через ткань). Я думаю, что отличие можно увидеть даже на фотографии. А на ощупь ткань 2/170Х2/170 воспринимается как шелк хорошего качества. Но это не значит, что ткань из пряжи 2/100Х2/100 плоха. Она не менее дшащая, но более износоустойчивая.)

«Зендалин» - это гибрид поплина и вуали. Получающаяся ткань, по многим техническим причинам, показывает только лучшие особенности обеих пряж. «Зендалин» имеет чрезвычайно высокий блеск, напоминающий самый лучший поплин, но сохраняет мягкость и проницаемость вуалей. «Зендалин» очень недешевая ткань, но у многих мужчин, которые могут себе ее позволить, рубашки из этой ткани занимают одно из почетных мест в гардеробе.

Добби и жаккард
К сожалению, рубашечные ткани упрощаются, поэтому настоящий жаккард практически не изготавливают. Более простые проекты тканей – точки на белом, ромбы, полосы производят на станках упрощенной конструкции. Эти типы тканей известны как добби. Но даже такие «упрощения», особенно на белых тканях, выглядят очень богато. (к сожалению мое умение фотографировать не смогло подтвердить это утверждение). (это все "добби" швейцарского производства из египетского "Мако" №2/120Х2/120.)

Прочитать полностью...

ТИПЫ ТКАНЕЙ ДЛЯ СОРОЧЕК (ЧАСТЬ2)

Перед обсуждением определенных типов ткани: существуют четыре фактора, которые влияют на все типы. Эти факторы указаны ниже и скромно прокомментированы.

Виды пряжи и ее номера
Дешевые готовые рубашки шьют из ткани, выработанной (сотканной) из пряжи №30. Номер пряжи обозначает, какой длинны (в метрах) нить можно соткать из 1 гр. исходного сырья. И соответственно, чем длиннее можно соткать нить, тем она будет тоньше. Но только при использовании качественных хлопков тонина нити не будет критично влиять на ее прочностные характеристики.
Люди, которые не разбираются в качестве ткани (а научиться этому можно только опытным путем - увидеть, пощупать, сравнить, запомнить), принимают за качественные сорочки, сшитые из тканей, выработанных из одинарной пряжи, начиная с 40 номера. А уже №65 ощущается ими как очень качественная ткань.

(на этой фотографии поплин "в полоску" из "ординарной" ткани № 40Х60)

Рубашки в большинстве дорогих магазинов готовой одежды, которые не специализируются именно на сорочках, обычно сшиты из ткани, сотканной из одинарной пряжи, не превышающей №80.
Для действительно качественных тканей пряжу, перед тем как использовать для производства ткани, скручивают, как минимум, вдвое для получения одной нити. По-английски это – two ply или to fold. Последствием данного процесса является существенное повышение устойчивости ткани к истиранию, появлению «катышков», разрыхлению. Повышенная долговечность и «износостойкость». В характеристиках тканей это обозначается как 2Х2, то есть нить, скрученная вдвое как по основе, так и по утку.
К сожалению, даже многие производители не указывают эту характеристику для производимых ими тканей. Хотя данный параметр оказывает существенное влияние на долговечность и износостойкость готового изделия.
По-настоящему качественную рубашку можно сшить только из ткани, сотканной из пряжи двойного кручения.
Номер пряжи двойного кручения, используемой для качественных рубашек массового производства, начинается с 80 (80Х80 или 2Х80). К сожалению, даже известные фирмы для массового производства чаще всего используют так называемые «итальянские» ткани, произведенные на дочерних предприятиях итальянских концернов и компаний в Индии. По ряду причин эти ткани не являются эталоном качества.
Для «брендовых» и заказных рубашек используются ткани из пряжи, начиная с 100-го номера.
Самая тонкая пряжа – 200Х2, 240Х2. Пряжу таких номеров можно прясть только из самых тонких и длинных хлопковых волокон Си-Айленд и редко Мако. Ежегодный урожай такого хлопка составляет 1-2% от всего мирового сбора. Уже хотя бы по этой причине такая ткань не может быть дешевой. При этом, насколько мне известно, такой хлопчатник собирают руками, а не с использованием механических устройств, таких, например, как комбайны: ручной труд дорожает везде – еще один плюс к стоимости готовой ткани.
А рубашка из нее будет намного дороже, чем сама ткань, так как из этой ткани очень непросто пошить качественное готовое изделие. Она может быть капризна в работе.
Кроме того, далеко не все из этих 1-2% очень качественного хлопка идет только на производство тканей для сорочек. Есть еще несознательные человеческие особи, которые любят носочки, белье, трикотаж, полотенца и халаты из такого хлопка, но, конечно, не из 200 номеров. Тем не менее «жадность» таких любителей весьма ощутимо сказывается на доступности и цене супертонких и нежных сорочечных тканей.
Пряжа двойного кручения №200’s более тонкая, чем человеческий волос. Чем тоньше пряжа, тем ткань из нее приятнее для тела. Уже начиная с № 160 ощущение от такой хлопковой ткани - это ощущение шелка. Но чем тоньше пряжа, тем тяжелее ее ткать и, соответственно, тем дороже стоит выработанная из нее ткань. Скручивание двух ниток пряжи перед выработкой ткани – это тоже дополнительная и затратная опция, что тоже удорожает ткань. Все эти нюансы и нюансики настолько «утяжеляют» цену ткани, что зачастую сорочка из тканей, сотканных из высоких номеров пряж, сопоставима с ценой неплохого костюма.

Плотность ткани
Качественная ткань должна содержать в одном сантиметре не менее 60Х30 нитей по утку и основе. Это правило может нарушаться только в некоторых «вуалях».
Идеально, чтобы количество нитей основы было равно количеству нитей утка. Тогда готовая ткань будет обладать самой большой прочностью. Практически же это редко имеет место по технологическим мотивам. Баланс прочности хорошие производители иногда в определенных типах тканей устанавливают, увеличивая номер уточной пряжи.

Отделка
После процесса ткачества ткань должна пройти процесс отделки. Это не менее важный процесс, так как только окончательная отделка придает ткани товарный вид. Существует много процессов отделки, и у каждого из производителей свои технологические секреты – поэтому, казалось бы, одинаковые по переплетению, плотности и другим характеристикам ткани разных производителей отличаются друг от друга как по виду, так и по тактильным ощущениям и, в конечном итоге, по износоустойчивости.
Так, например, при обработке раствором едкого натра уд. веса 1,25 волокно хлопка сильно укорачивается (до 20%) и как бы разбухает, обращаясь в гладкий цилиндр с едва заметным внутренним каналом. Волокно при этом получает сильный блеск. Этот процесс носит название мерсеризирования по имени Джона Мерсера. Волокно хлопка при этом становится крепче, и способность его к окрашиванию увеличивается. И это только один из процессов отделки.
Некоторые производители ткани не занимаются отделкой самостоятельно, а передают свои ткани для отделки другим фирмам. Лучшими в финишной отделке рубашечных тканей считаются две итальянские фабрики и одна швейцарская.
Отделка ткани, как и многие этапы создания изделия, не является точной наукой - это скорее искусство, поэтому стабильность отделки от партии к партии может меняться. Ткань может быть или более мягкой, или более жесткой и так далее.

Долговечность, или износоустойчивость
Потребители хотят иметь гладкую, блестящую и мягкую на ощупь ткань.
Они хотят менять рубашки каждый сезон, а значит, ткань нужно ткать быстрее.
Результат - долговечность ткани, которая выражается, как правило, в количестве стирок, которые может выдержать рубашка, катастрофически уменьшается.
Гладкость ткани, мягкость, блеск достигаются отделкой, в которой волокна пряжи, сотканные в ткань, подвергаются обработке химикатами и/или механической обработке. Все отделочные – «финишные» операции уменьшают «носкость» и долговечность ткани.
Современные ткацкие станки ткут ткань со скоростью до 3000 метров в смену. Это очень высокая скорость, но при этом в волокнах возникает излишнее напряжение и микротравмы. Они не видны невооруженным взглядом, но от стирки к стирке ткань становится все более рыхлой.
Раньше станки пряли со средней скоростью 300-500 метров в смену, при этом ткань была более износоустойчивой и долговечной.
Например, для того чтобы произвести 50 метров ткани из пряжи двойного кручения №200, еще в конце 80-х - начале 90-х станок должен был работать целую смену. Сколько должна стоить такая ткань сейчас и насколько выгодно мануфактурам ее производить, если разницу может оценить только очень тонкий ценитель и то в процессе длительной эксплуатации и сравнений? Типа: «…вы офигели: две одинаковые белые рубашки, но эта стоит 10 баксов, а эту вы хотите впарить мне за штуку!» Если брать для сравнения ткань из пряжи 2Х2 №140 (это достаточно тонкая, подобная шелку ткань), выпущенную в 80-х и в наше время, то рубашка 80-х выдерживала до 200 стирок, а сейчас - 50, максимум – 70.

Прочитать полностью...

ТИПЫ ТКАНЕЙ ДЛЯ СОРОЧЕК (ЧАСТЬ1)

С хлопком и пряжей немного определились, теперь перейдем к так сказать полуфабрикатам - к тканям, из которых шьют сорочки.

Рубашечная (сорочечная) ткань сделана из нитей пряжи, переплетаемой между собой - нити основы (основная нить) и нити утка. Уток - это нить, различными способами прокладываемая между нитями основы.
В основном в настоящее время ткань вырабатывается на станках с пневматической прокладкой нити утка.
На ручных и механических ткацких станках, которые использовались ранее, в связи со спецификой процесса невозможно было произвести рубашечную ткань из пряжи тоньше чем 120's и то при условии, что данный станок работал очень медленно. Но в случае выработки такой ткани можно было быть уверенным в ее качестве (выражаемых, в конечном счете, в износостойкости, а значит, и долговечности), так как уровень внутренних пороков нитей основы и утка сводился к минимуму за счет особенностей технологии производства.
Уже в первой четверти 20 века были созданы ткацкие станки с пневматической прокладкой нити утка. Это привело к возможности создавать ткани из пряжи 2x2 140's, 160's, 170's, 180's, 200's, и 200's , 240's.

Тип Ткани
В результате процесса ткачества для сорочек создают различные виды тканей посредством переплетения нитей основы и утка.
К наиболее распространенным типам тканей, получаемых в основном за счет варьирования способов переплетений и применяемых для изготовления рубашек, относятся:
поплин, (voile) вуаль, оксфорд (oxford), королевский Оксфорд (royal oxford), твил (twill), жаккард (jacquard), добби (dobby), crepe de chine, charmeuse, faille, tone-on-tone, chintz, mesh, переплетение «рогожка» и другие, но мы будем рассматривать только наиболее популярные типы тканей.
К ним относятся:
Поплин (Poplin)
Переплетение "рогожка" (Pinpoint, Oxford, Royal Oxford)
Саржа (Twill, Gabardine, Cavalry, Herringbone)
Вуаль (Voile, Zendaline)
Dobby
Жаккардовая ткань (Jacquard).

Прочитать полностью...

ХЛОПОК - ОСНОВА ТКАНИ ДЛЯ СОРОЧЕК

Если так можно выразиться, то температурной «средой использования» сорочек является теплый микроклимат. То ли это естественное тепло улицы, то ли искусственное тепло офиса. Кстати кто-то (не помню) из крупных производителей сорочек заказывал маркетинговое исследование по такому емкому рынку как США, и результаты его показали, что традиции делового этикета слегка изменились, и теперь стало приличным в офисе снимать пиджак и работать в одной сорочке, хотя долгое время это рассматривалось как нарушение этикета. В связи с этим повысился спрос на различные расцветки сорочек, необычный крой воротников, манжет и обработку деталей, то есть на те элементы, которые ранее были скрыты под пиджаком и галстуком. Ну и, конечно же, из всех материалов для изготовления сорочек пока по-прежнему доминирует хлопок.

Почему хлопок?
Полиэстер и другие искусственные волокна не обеспечивают комфортных условий для кожи в теплую погоду по сравнению с сухим хлопком. Это связано с тем, что волокна хлопка, в отличие от искусственных, скручены из множества микроволокон, что делает хлопок гораздо более мягким и приятным на ощупь. Также благодаря такой структуре хлопок лучше облегает тело. Микроволоконное строение хлопка и его гидрофильность (способность легко впитывать влагу) означает, что он впитывает влагу (пот), отводя ее от тела, до тех пор, пока не промокнет насквозь. Намокнув, хлопок начинает удерживать влагу у тела, и позволяет уже впитанной жидкости свободно циркулировать от кожи к поверхности хлопка и в обратном направлении, действуя как тепловой насос. Это очень хорошо в тепле естественном или искусственном, то есть в той атмосфере, где проводит все свое рабочее время большая часть бизнесменов и персонала офисов. Рубашка – это униформа офиса: если бы люди, определяющие направление развития бизнеса, трудились в условиях холода, то место сорочки занял бы, например, свитер или даже фуфайка.
С точки зрения гигиены хлопок также более предпочтителен, чем, например, шелк, так как очень хорошо стирается и не требует особого ухода. Он более износоустойчив и технологичен при производстве изделий. Если сопоставлять по соотношению таких факторов как цена-качество сорочечные ткани из натурального хлопка и другие виды тканей, то можно убедиться, что альтернативы качественному хлопку не существует. Конечно, если вы можете себе его позволить, ведь понятие «дорого-дешево» - одна из самых субъективных категорий реального мира.

Отдельные характеристики и сорта хлопка
Хлопковая пряжа, из которой затем ткут ткань, вырабатывается из сырого хлопка.
О цвете хлопка-сырца особо говорить не будем, так как естественный цвет хлопка в нынешних условиях обработки не имеет значения для характеристик конечного продукта. Единственное замечание - большая часть лучших сортов хлопка до обработки (например, Sea-Island) имеет легкий желтоватый или кремовый оттенок.
К наиболее тонким в сечении сортам принадлежат лучшие из североамериканских хлопков: Sea-Island (0,010 — 0,016 мм), Louisiana (0,015 — 0,017) и египетский (Мако — 0,015 мм). Середину занимают остальные североамериканские (Texas, Savannah, Tenessee — 0,019 мм), лучшие из бразильских (Pernambuco — 0,019 мм).
К наиболее грубым принадлежат остальные бразильские (Ceara — 0,021 мм), индийские (0,020 — 0,028 мм), ливанские (Smyrna) и македонский (0,024).
Длина хлопкового волокна изменяется между 16,5 и 43 мм. К длинноволосым, «длинноштапельным» (более 25 мм) относится Sea-Island (обыкновенно 37 — 43 мм, иногда же до 50 мм и более), египетские (28 — 35 мм), бразильский (28 — 38 мм). Среднее место занимают остальные североамериканские хлопки (22 — 28 мм), а также среднеазиатский из американских семян.
К слову, российская хлопчатобумажная промышленность начала развиваться со второй половины 19 века. Основными поставщиками хлопка-сырца долгое время были Американские южные штаты. Когда там началась гражданская война между Севером и Югом, российские мануфактуры попробовали перейти на среднеазиатский хлопок. Он был подобен третьесортным американским сортам, но при этом еще и гораздо более сорным. Азиатская логистика и в те времена сильно уступала американской, поэтому этот «грязный хлопок» за счет перевозки обходился фабрикантам, например в Иваново, до которого из Узбекистана примерно 2500 км., в среднем в четыре раза дороже, чем несравненно лучший по качеству американский. Когда гражданская война в США окончилась, российские фабриканты с облегчением вернулись к поставкам хлопка из далекой Америки.
К коротковолосым относятся азиатские, ост-индские (Scinde — 9 мм) сорта хлопка. Этот параметр наряду с сечением имеет очень важное значение, так как он определяет, насколько тонкую пряжу можно прясь из того или иного сорта хлопка. Только из американских и египетских хлопков можно прясть высшие номера пряж от 180-200 и выше. Самым крепким на сопротивление разрыву являются египетские хлопки, и этот параметр впоследствии оказывает значительное влияние на износоустойчивость готового изделия.

Лучшие сорта хлопка
Чем выше номер пряжи, тем тоньше, длиннее и крепче должен быть взят исходный материал.
По этому соотношению наилучшим хлопком, по моему мнению, является египетский Мако, а уже после него Sea-Island и другие египетские и американские сорта хлопка. Но многие эксперты склоняются к тому, что ткань из хлопков Си-Айленд самая лучшая, поэтому она самая дорогая.
Повторюсь, что основными сортами хлопка, из которых может быть выработана качественная сорочечная ткань, по происхождению являются американские и египетские. Хлопки, имеющие турецкое, сирийское, индийское, среднеазиатское, латиноамериканское происхождение, в целом не годятся для выработки качественной сорочечной ткани. Лучшим из североамериканских сортов по большинству параметров является хлопок Sea-Island (Си-Айланд), или длинный джорджийский, получаемый с берегов Флориды, Мексиканского залива и прибрежных островов. Он отличается тонким (0,016 мм) шелковистым волокном, средней длины в 43 мм, доходящей и до 50 мм., способен выпрядаться до самых высоких (до № 200-240) номеров без потери в качестве.
Сбор Sea-Island крайне невелик, кроме того, он выкупается практически на корню, поэтому по ценам превосходит многие виды других тканей. Лучшими из остальных североамериканских хлопков, которых насчитывается немалое количество сортов, является Орлеанский и Луизиана, затем идет Texas.
Основных сортов египетских хлопков около семи, но наиболее ценным считается сорт из семян американского хлопчатника - Mitafifi - он более известен теперь под именем Мако. Лучшие сорта египетских хлопков (Abbassi, Mitafifi) в основном идут на прядение высших номеров пряжи вплоть до № 150 – 170, и только на нескольких мануфактурах из них выпрядают 200 номера пряж, но очень малое количество.
Индийские хлопки достаточно низкого качества. Но как вы думаете, из чего производят ткань для сорочек на индийских фабриках, принадлежащих итальянским компаниям, и затем продаваемую в Европе как формально итальянскую? Мне известно, что рубашки из такой ткани продаются под знаменитыми брендами и в России, и в Италии, и в Британии, и в Японии.
Хлопок из американских семян, выращиваемый в районе Ферганы, Коканда, Самарканда, сопоставим с американскими сортами среднего качественного диапазона, но и он лучше индийского.
Сбор хлопков Си-Айленд и Мако очень маленький, поэтому рубашки (сорочки) из этих хлопков часто можно получить только на заказ. Вообще, в редких магазинах даже очень именитых марок и фирм можно встретить готовые рубашки из ткани, сотканной из пряжи выше 120 номеров. Но в специализированных английских магазинах встречаются готовые сорочки из пряж 180 и даже 200 номеров.

Прочитать полностью...

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МУЖСКОЙ СОРОЧКИ

Эволюции предмета одежды, который превратился к началу 20 века в привычную для нас современную мужскую сорочку, можно посвятить отдельное и очень обширное исследование, но такой цели у меня в данный момент нет, поэтому исторический экскурс будет кратким и охватывать только отдельные факты и территории.

СОРОЧКА КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ
Сорочка, как отдельный предмет одежды, начала развиваться в 16 веке. Европу охватила мода «разрезанных платьев», в различных вырезах и разрезах которых проглядывала нижняя одежда.
Единственной нарядной тканью для нижней одежды в то время был шелк, который начали ткать в Италии с конца 13 века, а к 16 веку в производстве шелка уже доминировала Франция.
Развитие сорочки как отдельного предмета одежды оригинальным образом поддержали буржуазные революции в Англии и во Франции. Многим представителям знати, всходившим на эшафот без верхнего платья, хотелось сохранить достойный вид. Красиво отделанные сорочки немало этому способствовали.
В Британии в 1533г. специальным законом было установлено, что только лица дворянского сословия имели право носить рубашки, украшенные золотым и серебряным шитьем. Цена сорочек в то время начала расти и на затейливо украшенные составила 5-10 фунтов стерлингов. Это примерно соответствует 2500-5000 современных фунтов стерлингов. Как известно, одной из сил нашего мира, движущих эволюцию потребления, являются «понты», а какой смысл платить за сорочку такие деньги, всячески ее украшать и не иметь возможности это демонстрировать? Так постепенно мужская сорочка становилась отдельным предметом одежды, который не стыдно было демонстрировать даже без верхнего платья.
Препятствовало такой эволюции несколько факторов, основным из которых, на мой взгляд, было то, что до конца 18 века единственной приличествующей и доступной для джентльмена тканью для сорочки был натуральный шелк. Натуральный шелк – достаточно капризная в работе ткань, но, что еще хуже, даже в современных условиях тяжело поддерживать изделия из шелковой ткани в хорошем виде, в том числе и потому, что стирка шелка – это почти искусство.
Из хлопка, в основном из египетского, в Европу того времени импортировались только готовые изделия, стоившие гораздо дороже шелка, успешно производившегося в Европе уже многие столетия и имевшего отработанную технологию, в которую была интегрирована большая «около шелковая» индустрия.
Думаю, необходимо немного подробнее остановиться на истории хлопка в Европе. Мавры, завоевавшие южную Испанию, первыми принесли в Европу хлопчатник и с 950 г. положили основание культуре его выращивания и выделки, получившей в короткий срок бурное развитие.
Центрами обширной торговли хлопком и хлопчатобумажными изделиями стали города Гренада и Барселона, многочисленные мануфактуры которых распространяли свои изделия по всей Европе. В 1492 г. Гренада пала, завоеванная испанцами. Хлопок прочно связывался у испанцев с маврами-мусульманами и евреями-торговцами, то есть не католиками, поэтому все мануфактуры были разрушены, хлопководство уничтожено и забыто.
В средние века и времена ренессанса индустрия по выращиванию хлопка и выработке из него тканей не играла сколько-нибудь заметной роли вплоть до попадания хлопчатника в Англию. Но реальное промышленное производство хлопчатобумажных тканей совпало с наращиванием объемов торговли и перевозимых грузов Англо-индийской торговой компанией, Ост-индийской и другими крупными торговыми компаниями того времени, штаб-квартиры которых были сосредоточены в основном в Британии и Голландии, а также с последовавшим в 18-веке в Англии целым рядом революционных изобретений в прядильном и ткацком деле, превративших Британию в самую передовую страну в данной отрасли.
Торговля хлопком, сначала сосредоточенная в Лондоне, перешла затем в Манчестер, а соседний с ним Ливерпуль занял место главного морского порта по торговле хлопком. В 1700 г. количество обрабатываемого хлопка составляло около 1 млн. англ. фунтов, в 1787 г. — после основания ряда мануфактур возросло уже до 22 млн., а к началу XX ст. это количество дошло почти до 2 миллиардов фунтов - то есть за сто лет обработка хлопка увеличилась более чем в 2000 раз. Печально, но к настоящему времени в Британии осталась только одна мануфактура, вырабатывающая ткань из хлопка для производства сорочек, да и то «финишную» обработку она делает в Италии. Но об этом мы еще поговорим.
Развитие сорочки как отдельного предмета одежды пошло значительно быстрее после того, как в 1772 году в Британии открылась первая мануфактура по выделке тканей из хлопка, и стали быстро возникать другие мастерские и мануфактуры.
Но еще очень долго, после того как хлопковая ткань стала широко доступной, сорочка из белого хлопка была признаком того, что ее владелец не зарабатывал себе на пропитание "в поте лица и шеи" - отсюда выражение: «белые воротнички». Белые рубашки получили такой статус потому, что ткань при выделке было тяжело отбеливать, а после того как из ткани шили рубашку, еще тяжелее стирать и поддерживать исходную белизну готовой рубашки. Поэтому белые сорочки, на которых любое, даже маленькое загрязнение было очень заметно, были намного дороже сорочек других цветов. Это при том, что в женской моде после падения Наполеона и окончания «эпохи империи» платье белого цвета стало восприниматься как признак бедности или излишней скромности. Позже прижившееся правило, когда в фирме только босс имел право носить белую рубашку, в некоторых местах не изжило себя до настоящего времени, особенно в США.

ВЛИЯНИЕ ДЕНДИЗМА НА РАЗВИТИЕ СОРОЧКИ
Развившийся в начале 19 века в Англии, а затем распространившийся на всю Европу стиль денди – скромного, но элегантно одетого мужчины, образцом которого был Джордж Бруммел, сделал сорочку предметом одежды весьма привлекательным для производителей.
Одежда денди, не смотря на внешнюю простоту и неброскость, была очень дорогой. Немалую долю ее цены составляли сорочки. Денди того времени имели определенные правила, которым строго следовали. Так они должны были переодеваться по несколько раз в течение дня, при этом сорочка денди должна быть постоянно белоснежной. Хорошо характеризует данное время частное письмо князя Германа Пюклер-Мускау, в котором он пишет о том, что мужчине, который хочет считаться элегантным, еженедельно требуется двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжина жилетов и носков.
Дендизм еще более усилил влияние Лондона на европейскую мужскую моду, которая с 18 века была фактически монополизирована Лондоном. Лондон для мужской моды был то же, что Париж для женской. Но парадокс состоит в том, что Лондон никогда не стремился к созданию моды как таковой, так как мода – это массовое подражание определенному стилю. Лондонские cutters, tailors, shirtmakers не делали моду - они создавали и создают индивидуальный стиль, индивидуальную элегантность, индивидуальное качество. В этом, по моему мнению, и состоит базовое, фундаментальное отличие между современной массовой, индустриальной итальянской модой и более индивидуализированным британским стилем. Хотя в общем правиле существуют исключения - среди итальянских фирм есть ориентированные в большей мере на индивидуальный стиль, а среди английских появляется все больше компаний, переориентирующихся на массовое производство.
Вернемся к истории сорочки. Говорят, что подобие современной мужской сорочки появилось в конце XIX века. Некоторые утверждают, что впервые застежка из пуговиц по всей длине передней части сорочки была применена на рубашке, сшитой в Британии, а некоторые, что американская фирма Brown, Davis & Со впервые выпустила рубашку с пуговицами по всей длине.
С тех пор под классической мужской сорочкой понимается именно сорочка, имеющая застежку на пуговицах по всей длине передней части. И с этого времени началось дальнейшее совершенствование сорочки и превращение ее в привычный для нас предмет одежды, но глобальных преобразований сорочка уже не испытывала, и ее форма остается устоявшейся по сей день.

Прочитать полностью...

Оговорка

Цель этого блога – стиль в одежде, почему качественное лучше, бренд-story и их влияние на потребителя и соответствие действительности, технологии производства одежды и … список тем будет расширяться. Темы я буду пытаться раскрывать собственными статьями, фотографиями и комментариями к различным материалам из электронных и печатных изданий.

Все написанное мной о стиле в одежде, о предметах одежды и их составляющих отражает только мою точку зрения на факты, события, предметы и обстоятельства. Многое из того, о чем бы хотелось сказать, я сократил и упростил, подстраиваясь под формат электронного носителя.
Поэтому, если мое мнение не совпадает с мнением кого-либо из посетителей, прошу отнестись к этому с пониманием, так как я не претендую на обладание истиной в последней инстанции.

Прочитать полностью...