КОСТЮМ BESPOKE ОТ НАШЕЙ МАСТЕРСКОЙ. ЧАСТЬ3

Для костюма bespoke из ткани в полоску характерной особенностью является совпадение полоски в как можно большем количестве частей костюма. Но особенно это касается плечевых швов и лацкана.

Совпадение полоски на карманах добиваются практически все производители готовой одежды, поэтому такое совпадение не является ключевым признаком индивидуального пошива. Ключевой признак - это плечевой шов и лацканы.

(Вот такое совпадение на нашем костюме)

При массовом пошиве в этих местах добиться совмещения полоски невозможно. Также любой мастер стремится к тому, чтобы полоска максимально совмещалась во всех возможных местах, например, и при втачивании рукава. Но это совмещение зависит от очень большого количества факторов – ширина полоски, физические размеры заказчика, модель костюма и т.д., поэтому достигается очень редко и не является определяющим при оценке качества костюма, сшитого на заказ.

(На верхнем фото - наш костюм, на нижнем - итальянский. На итальянском лучше совпадение в районе плеча и рукава, но хуже в плечевом шве, а это не совсем правильно)
Отдельно хочу сказать о петлях. Чаще всего в костюмах применяют два вида петель – «лодочка» и «глазковая». На мой взгляд, нитяная ножка пуговицы более естественно располагается в глазковой петеле. Но это дело личных предпочтений. Как правило, на костюмах индивидуального пошива используют петли ручной работы.

(Наша "глазковая" петля ручной работы. По краю проложена вощенная льняная нить.)

Также, как известно читателям, на шлицах рукавов пиджака индивидуального пошива петли должны быть рабочими. То есть застегиваться и расстегиваться. При этом последняя пуговица часто расстегнута. Деловой этикет это не поощряет, но многие (и я в том числе) демонстрируют таким образом, что костюм пошит на заказ. Хорошие петли ручной работы делают плотным стежком с прокладкой по краю льняной нитки. (Петли на рукавных шлицах нашего костюма так же "глазковые" и проложенные льняной ниткой)
(Это петли "лодочка" на пиджаке Brioni. Ниже - Kiton.)
(Петли на пиджаке Brioni)

(А на этом пижаке Kiton петли на мой взгляд вообще выполнены "зигзагом" на обычной бытовой швейной машинке. Все пиджаки Kiton и Brioni представленные для примера стоили от 1800 до 5000 дол.)
Такие петли (если они действительно квалифицировано выполнены руками) прочнее машинных и лучше выполняют свои функции. Также знающий человек всегда отличит петлю ручной работы от машинной, а это (петля ручной работы) один из важных видимых признаков костюма, сшитого на заказ. Так как даже в самых именитых ателье и фирмах, практикующих bespoke пошив, присутствует разделение труда, то петли делают отдельные люди, которые на этом специализируются. Насколько мне известно, комплект петель на костюм стоит для ателье в Италии от 60 до 120 евро. В зависимости от типа ткани, вида петель, их плотности и т.п. Соответственно, «делатели петель» получают от выработки. Хорошо сделанные петли – тяжелый труд и большой опыт. И вот совокупность этих факторов, а также частая невнимательность клиентов к деталям, иногда приводят к не слишком аккуратным петлям даже на костюмах известных марок.

Прочитать полностью...

КОСТЮМ BESPOKE ОТ НАШЕЙ МАСТЕРСКОЙ ЧАСТЬ2

Ткань, как видно, итальянского производства мериносовая шерсть. Насколько мне известно, сырье для шерсти такого вида итальянцы традиционно закупают в Новой Зеландии. Такой вид шерсти, такой вид переплетения – саржевое, такая тонина пряжи – 120’S - это идеальное сочетание в соотношении комфорта, цены и износоустойчивости для повседневного офисного костюма (но, конечно, не в том смысле, что его нужно носить каждый день, да еще и с одной и той же сорочкой).
Рисунок – полоска как и ее ширина также классическое сочетание, как впрочем и основной цвет ткани – темно-темно синий.

Касательно выбора тканей. Более подробно о костюмной шерсти я надеюсь рассказать в отдельном посте, а пока некоторые соображения на эту тему. Так как bespoke пошив ориентирован на сегмент обеспеченных клиентов, то существуют и производители тканей, которые ориентируются на ателье и мастерские, прилагая усилия для продвижения своей продукции в этом сегменте. Эти производители распространяют каталоги образцов, делают доставку небольшого количества ткани и т.п. сервис. Как правило, цены на такие ткани выше на 100-200% цены текущих коллекций т.с. массового спроса. Но зато они выигрывают, указывая в рекламных материалах, какие известные мастерские пользуются их тканями и кому из знаменитых персон они шили костюмы из их тканей. Такая реклама очень хорошо работает особенно для тех производителей тканей, которые еще и производят из своих тканей одежду. Создается т.с. «эффект причастности», и за счет высокой цены поддерживается определенная эксклюзивность. Надо сказать, что ранее существовал как бы негласный договор. Если ты производишь ткани, как например Ценья (Дзенья, Zegna), или специализируешься на их продаже портным (как Чиро Паоне), то ты самостоятельно не изготавливаешь из них одежду. Но потом это правило было забыто. Хотя остались специализированные торговцы тканями, отбирающие свой товар не столько исходя из громкого имени производителя тканей, сколько из соображений качества и его соответствия цене. Мне ближе именно такой подход. Много раз была возможность убедиться, что наличие громкого имени производителя на кромке ткани не гарантирует высокого качества самой ткани. Но кроме этого нюансов много. Например, та же шерсть 120’S одного и того же брендового производителя ткани и одежды, но предназначенная для разных линий костюмов - это почему-то по качеству часто совсем разные ткани. Шерсть 120’S итальянского, швейцарского, британского, немецкого, португальского, китайского производства также, кроме этой надписи, мало что будет объединять. Поэтому если вы сами не разбираетесь в тканях и некому посоветовать, то конечно лучше делать выбор из тканей фирм, специализирующихся на поставках для ателье и мастерских (подробно еще напишу).

Фотографий «внутренностей», которые находятся между тканью верха и подкладкой, к сожалению, нет - поэтому и касаться в этом посте их не буду. Внутреннее устройство пиджака я надеюсь рассмотреть в отдельном материале.

Некоторые мастера стремятся ставить в рукава, так сказать, «традиционную» полосатую подкладку.

(На фото внутренней части пиджака видно использование в рукаве полосатой подкладки. Подкладка пришиты к подборту вручную. В районе рукава как и положено сделана специальная ластовица для компенсации возможного разрыва подкладки при резких движениях)Мы ставим, если не будет особого пожелания клиента, ту же подкладку, что и на весь остальной пиджак. При этом исходим из того, что так как рукава расстегиваются, и сам пиджак может быть расстегнут, и при этом может быть одновременно видна подкладка как на самом пиджаке, так и в рукавах, то для того, чтобы избежать визуального диссонанса, используем одинаковую подкладку.

(На пиджаке нашей мастерской видна подкладка в рукаве - одинаковая с остальной подкладкой пиджака. Видны ручные швы на подкладке и компенсационная ластовица)
О качестве подкладки я напишу отдельно, но только одно замечание – из соображений износоустойчивости всего изделия я последовательный противник подкладки из натурального шелка. Такой, как, например, на этом пиджаке на фото. Но, наверное, это вечерний вариант костюма, так как, судя по следующим фотографиям, финишная отделка, на мой взгляд, чрезвычайно нарочита для делового костюма.

Прочитать полностью...

КОСТЮМ BESPOKE ОТ НАШЕЙ МАСТЕРСКОЙ

Пока еще весна, спешу разместить костюм, сшитый в нашей мастерской на конкретного клиента, и к фотографиям дать некоторые пояснения.
Первое – мы шьем не только сорочки, и не только костюмы…
Костюм был сшит для конкретного клиента с построением отдельной выкройки. Подгонка по фигуре заняла - 5 примерок. Сложность заключалась в том, что клиент имеет далеко не стройную фигуру, причем разница в размерах между плечами, бедрами и намеком на талию очень значительная.

То есть предложить силуэты и модели пиджаков и брюк, которые подошли бы для стройных мужчин, не представлялось возможным. Плюс учитывались индивидуальные пожелания клиента. Не могло быть речи ни о пиджаках на одной пуговице, ни о силуэтах типа «песочные часы», ни о зауженных брюках и т.п. Выбор был остановлен на модели на трех пуговицах, которую я назвал бы одной из классических форм (особенно для крупных мужчин), которая приобрела современный вид уже с начала прошлого века. В подтверждение фото страницы из английского альманаха «Модели для пошива на заказ» года издания примерно между 20 и 30. В нем показаны модели, которые уже были приняты в обществе и рекомендованы для bespoke.

Но, впрочем, сложности такого рода встречаются при работе с 80% клиентов. Одно из отличий костюма индивидуального пошива от готовой одежды как раз и состоит в том, что костюм должен сидеть по фигуре и быть максимально удобным. Ощущение хорошо сшитого костюма - это ощущение «второй кожи». И когда человек, который может позволить себе хороший bespoke пошив, начинает носить такой костюм, он подсознательно запоминает ощущение удобства, создавая как бы внутренний эталон, на соответствие которому впоследствии невольно будет «проверять» все костюмы.
Не смотря на то, что производители готовой одежды, где бы они ни находились, используют одинаковые технологии, я думаю, многие встречались с тем, что костюм одного и того же типа (форма, силуэт) и размера, но от разных производителей на фигуре сидит по-разному. Это происходит потому, что у разных людей разные подходы к проектированию готовой одежды. По-разному определяются характеристики усредненных фигур, размерного ряда, деталей кроя, используемых в производстве основных и вспомогательных материалов и т.д. Но при всех отличиях очень часто готовые костюмы всех производителей объединяет то, что мужчина даже стройный выглядит в них «квадратно». Костюм же сшитый на заказ позволят избежать любой неестественности и неудобства. О других его преимуществах я расскажу в специальном посте, посвященном технологии.

Прочитать полностью...