(ПОРТНОВСКОЕ ИСКУССТВО. ЕВРОПА. ЧАСТЬ2)

Вместе с созданием империи Наполеон фактически вернул порядки и прежнюю роскошь французскому двору. Портные, многие из которых выехали после революции в Вену (как Роз Бэртен), провинцию, или даже экзотическую Россию, с облегчением потянулись обратно (но не все).
В те времена стал популярен портной Леруа. Он тоже стал для того времени тем, кого позже назовут кутюрье или дизайнер моды.
Леруа, одевавший Жозефину и новый высший свет империи, создавал не только индивидуальный стиль для каждого клиента, но и аксессуары и даже духи для этого стиля.
Большинство известных модных портных обзавелось особняками _ фактически прообразами домов высокой моды. В этих особняках располагались и мастерские, в которых наметилась специализация: и если ранее у той же Роз Бертэн работало от 12 до 20 швей, то в домах «новых портных», которые стали именовать себя академиками, не редкость было 200-300 мастеров и подмастерьев.
C этого периода времени в прообразах домов моды начали работать не только портные, вышивальщицы и т.д., но и профессиональные иллюстраторы. «Предкутюрье» начали нанимать художников, чтобы делать красочные наброски моделей, стилей и отдельных предметов одежды. Было производительней и дешевле сначала продемонстрировать клиенту красочный набросок костюма, чем уже готовое платье.
Примерно с этого времени мужской костюм и составляющие его предметы начинают эволюционировать в привычную для нас форму.

И вот здесь, я думаю, нужно прерваться, чтобы немного поговорить о дендизме, который в это время был уже сложившимся стилевым направлением, оказывавшем влияние на мужской стиль во всех странах Европы, и Бруммелле.

Джордж Брайен Бруммелл 1778-1840
Если говорить о дендизме как о стиле городских щеголей, то он как явление существовал и до Бруммелла, но стремление к индивидуальности и стилистическое упорядочивание привнес в этот стиль именно Бруммелл.
Его карьера была обычной для многих английских джентльменов – Оксфорд, армия. Необычным для человека не очень высокого происхождения была дружба с будущим королем Георгом IV и немалое влияние на него.
После смерти отца он получил наследство и поселился в Лондоне, войдя в круг общения Георга IV, куда входила элита британской знати того времени.
Врожденное чувство стиля, в том что касалось искусства одеваться, которое ценилось в то время очень высоко, сделало Бруммелла образцом для подражания, а принадлежность к кругу общения Георга IV распространило этот образец на очень широкие круги британского общества. Бруммелл утверждал, что его процедура одевания занимает до 5 часов.
Но с моей точки зрения, не меньшей заслугой Бруммелла было то, что он сделал популярным ежедневную чистку зубов, бритье и купание. Очевидно, он понял, что никакой костюм, даже очень хорошо скроенный и сшитый, не заменит личную гигиену.

Как известно по биографиям многих исторических личностей, популярность не всегда способствует благоразумию - часто успех в обществе и известность кружит голову. Благоразумие изменило и Бруммеллу. Под влиянием богатых друзей он стал играть на деньги и волочиться. Игра скоро привела его к невозможности выплатить долги, что для джентльмена было недопустимым, так как карточные долги всегда считались «долгом чести».
Еще более недопустимым был его побег во Францию в 1816 году из-за окончательной невозможности выплатить долги и угрозы долговой тюрьмы. Дорога в Британию закрылась для него навсегда. Человек, которого сейчас бы назвали «иконой стиля» и который имел блестящие перспективы, оказывая влияние своим стилем на целое поколение, чье мнение о стиле очень ценилось, прожил остаток жизни во Франции, страдая от сифилиса и инсультов, и умер в Каннах в бедности.
Но дендизм как культурное явление, основой которого было создание собственного стиля, тщательное внимание к костюму и его сочетанию с другими предметами одежды, оказало фундаментальное влияние не только на то, как должен одеваться светский мужчина, но и на то, как он должен вести себя в обществе. Быть не только идеально одетым, но и скромным (судя по жизни Бруммелла – быть скромным в промежутках между выпивкой, картами и женщинами).

Дендизм быстро распространился по всей Европе, и в мужском костюме окончательно становятся преобладающими сдержанные формы при хорошем крое из хороших тканей и качественной отделке. Хорошими, как тогда, так и сейчас, для мужского костюма считались английские шерстяные ткани.

(Фрак, который уже приобрел свою классическую форму, используется как повседневная одежда. )
В это время начинает закрепляться стандартная гамма мужского костюма – синий, коричневый, серый, темно-зеленый цвета.
Черный цвет костюма очень долго не принимался в обществе, воспринимаясь как цвет бедности так же, как в женском костюме, начиная с 1813 года, воспринималось белое платье.
С рассветом дендизма началось и процветание Сивил Роу.

Прочитать полностью...

(ПОРТНОВСКОЕ ИСКУССТВО. НАЧАЛО. ЕВРОПА. ЧАСТЬ1)

Король-Солнце и последующие за ним финансово выжгли и истощили Францию.
Когда несчастный Людовик 16 принял власть, казна была пуста, королевство отягощено долгом в четыре миллиарда ливров, народ (т.н. – «третье сословие»), в том числе и буржуазия, был раздавлен различными повинностями и налогами.

Я думаю, всем понятно, что даже в настоящее время 4 миллиарда, ну допустим, евро - это большая сумма, а 300 лет назад такая сумма в любой валюте была практически неподъемной для любого государства.
Однако Марии Антуанетте – жене Людовика в принципе было начхать на эти проблемы. Она любила праздники, балы, театр и т.п. увеселительные мероприятия. Французский королевский двор по-прежнему был самым блестящим и расточительным в Европе, поэтому портные процветали.
Конечно же, искусство «де се дэветир» (одеваться) было весьма важной частью жизни королевского двора и светской жизни вообще, которая в то время почти исключительно была связана со двором. Это искусство, как и костюм того времени, было весьма сложным, поэтому портные, обслуживавшие потребности знати, были востребованными и уважаемыми членами общества. Причем, они были вхожи в тот светский круг, в который представители иных слоев буржуазии смогут попасть только через 50 лет.
Надо сказать, что в конце 18 века в Европе преобладал способ шитья, который позже назовут bespoke. А в высшем свете этот способ, который во Франции еще будут называть «от кутюр», будет господствовать вплоть до 80 годов 20 века. Но в те времена даже бродячие портные, которые обслуживали не самые обеспеченные слои общества, шили по меркам конкретного заказчика.

(Это костюм эпохи первых денди, в котором еще над всеми составляющими образа преобладает роскошь в ущерб функциональности и доминирует дворцовая мода.)

Особенно блистала в этой процветавшей в тяжелое для Франции время корпоративной вселенной Мари Жанна Бертэн, 1744—1813, которую чаще называют просто Роз Бертэн.
Никто из портных до нее не имел столько влияния на титулованных особ и «сильных мира». Фактически ее можно назвать первым дизайнером моды, так как она часто не следовала вкусу или прихотям своих заказчиков, а формировала их, создавая тренды и модели.
Ее влияние не только на Марию-Антуанетту, но и на весь двор в области искусства одеваться было так велико, что Бертен часто называли «министром моды».

Но процветала не одна только Бертен, в то время в Париже искусство пошива по доходности было сравнимо с современной нефтедобычей или золотыми рудниками.

А между тем почти в другом измерении Людовик вел заведомо проигрышную борьбу с внутрифранцузским кризисом. Генерального контролера финансов Тюрго, который в самом начале правления Людовика 16 попробовал установить режим жестокой экономии и значительно урезал расходы двора, чем нажил себе врагов и прежде всего королеву, в 1776 г. сменил банкир Неккер.
У него все было хорошо, насколько это возможно было при огромном внешнем и внутреннем долге, но и он стал добиваться сокращения расходов двора. С этого момента Неккер сделался неугоден, и Людовик в 1781 г. отправил Неккера в отставку.
Финансовые проблемы нарастали, однако при этом не сокращалось ни финансирование двора, ни привилегии дворянства и духовенства, фактически все бремя расходов ложилось на простой народ и буржуазию.
В конце концов, финансовый кризис и недовольство низов верхами послужили основой Французской революции (вот так одной фразой, так как это не предмет данного поста, хотя интересно, как Генеральные штаты из предполагаемого инструмента политики короля превратились в орудие его свержения).
Напомню, что во Франции в то время существовали классовые сословия без учета имущественного положения лиц, в них входивших. Даже мелкий дворянин был по социальному положению в обществе выше любого буржуа. И т.н. третье сословие, составлявшее прежде всего крепнувшую городскую буржуазию, не имело никаких привилегий, кроме привилегии оплачивать расходы дворянства и духовенства и быть подверженными их суду. И гораздо позже во французской литературе неоднократно будут описаны сюжеты о тех временах, когда захудалый дворянин мог безнаказанно оскорбить уважаемого буржуа. Обычно эти сюжеты имели реальную основу.
Однако, и в «дореволюционный» период положение портных в обществе продолжает усиливаться. Очень быстро сделав состояния, модные портные заняли высокое (насколько возможно) положение в обществе, которое «визуализировалось» особняками в Париже и престижных предместьях.
В этот период времени примерно с 1776 года Англия с ее передовыми промышленными технологиями, производственным мышлением, свободными и уважаемыми ремесленниками становится образцом в мире портновского искусства и более широко в мире моды. Моделям английских портных подражают и восхищаются во всех столицах Европы, но особенно в ведущих Париже и Вене.
Примерно в это же время в Лондоне начинается активное освоение портными и белошвейками улиц Джермин и Сивил Роу. В 1780 все доминирующие тренды в моде были известны под общим названием – «английский стиль».
И позже вплоть до революции парижские модные журналы и наиболее известные портные имели в Лондоне своих - как сейчас можно было бы сказать – промышленных шпионов, которые информировали о сколько-нибудь значимых новинках английской моды и стилистических находках британских портных.
Но, безусловно, наиболее значимым влияние Лондона ощущалось в области мужского костюма. Ведь британская мода в основном была не модой королевского двора, а модой мужских клубов.
Но хотя во Франции та же Роз Бертен была представителем старой школы портных, само появление и расцвет ее и ей подобных мастеров стал следствием того, что под диктатом экономики влияние старых цеховых правил стало слабеть, а затем уже в период французской революции было совсем отменено.
Отмена (ослабление) суровых цеховых правил способствовала тому, что, начиная с 1772-1774 года, во Франции начали быстро развиваться т.н. конфекционное производство и торговля. Надо сказать, что, судя по времени издания модных журналов (а это достаточно точный индикатор появления производства, рассчитанного на более массового потребителя), бурно развиваться конфекционный сектор во Франции начал только с 1785 года. В Британии - с 1770, в Голландии - с 1777. Это были страны с уже устоявшимся сектором массового производства, опиравшегося на крепкую и влиятельную буржуазию.
Конфекция - это производство готовой одежды (RTW) по упрощенному крою, из массовых и более дешевых тканей с применением упрощенной обработки, но с сохранением основных трендов и силуэтов. И чтобы кто ни говорил, этот фундамент сохраняется в готовой одежде до сих пор.
Итак, в Европе производство готовой одежды, предназначенной для массового потребителя, начало развиваться в конце 18 века.
Во Франции этому процессу не помешала даже революция и последующие имперские войны.

Прочитать полностью...

МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБ И ПОРТНОВСКОЕ ИСКУССТВО

Мне кажется, что пора перейти к более широкой теме – предметам классической мужской (и, наверное, позже не только мужской) одежды и вообще мужского гардероба.
К ним, кроме сорочки, которую более-менее подробно уже рассмотрели, я отношу в первую очередь костюм, обувь, пальто, а во вторую и последующие очереди – различные аксессуары, дополняющие индивидуальный стиль конкретного джентльмена и добавляющие или оттеняющие статусность – кому как нравится.
С чего же начать?

…Я подумал о том, что когда строители начинают строить здание, они обычно сначала закладывают фундамент и затем на нем возводят все остальные части постройки. При этом фундамент всегда будет оставаться самой старой частью здания и во многом определять его прочность, жизненный цикл и другие параметры.
Поэтому и свои соображения по поводу современной одежды мне хотелось бы начать с истории ее становления.
Какой же и где будет отправная точка?
Пожалуй, это будет Париж - конец 18 века.

Прочитать полностью...

ПО ПОВОДУ ОТВЕТОВ НА КОММЕНТАРИИ К ПОСТАМ

Благодарю всех кто пишет комментарии и задает вопросы по поводу материалов размещенных в моем блоге.
К сожалению, я не имею достаточного количества времени и технической возможности на то чтобы отвечать на комментарии и вопросы быстро.
Но гарантирую, что все ваши комментарии и вопросы не останутся без ответов.

Прочитать полностью...

СОРОЧКА ИЗ ТКАНИ TRUSSARDI JEANS

Как оказалось фотографий сорочки всего три. Я думал, что их значительно больше, но раз я уже проанонсировал данный пост придется использовать ту визуальную информацию которая имеется в наличии.
Я определяю данный тип сорочки как «вне офисный casual». Она хороша с джинсами или вельветовыми/саржевыми «чинос».
Я предпочитаю для таких сорочек ткани хлопковой группы произведенной для фирмы Труссарди. Для них часто производят хлопки с какой то «изюминкой». Например, хлопок темного цвета (с бархатистой поверхностью) по которой разбросаны надписи TRUSSARDI JEANS светлого цвета (серый, белый, бежевый – в зависимости от фона). Надписи выглядят выполненными в одной плоскости методом печати. Но на самом деле они вытканы более тонкими нитками (это видно на просвет) и обеспечивают эффективную вентиляцию тела. Очень интересное решение.

Или эта сорочка. Надеюсь на фото видно, что ткань имеет интересную «сотовую» структуру.

Ткань плотная и одновременно мягкая. Такая структура ткани обеспечивает как износоустойчивость, так и максимальный комфорт для тела. Не отходя от темы ткани сразу же отмечу, что такие высокотехнологичные ткани имеют более высокую цену чем массовые (plain) хлопковые (джинсовые) ткани, но эта цена оправдывает себя при эксплуатации готового изделия.
Воротник без кармашек под вставки.
Отстроченная планка, один карман.
Манжеты с закругленными краями.
Ластовица отсутствует, так как шов достаточно плотный.
Перламутровые пуговицы толщиной 4мм, из двухцветного перламутра – черный низ, белый верх.
Силуэт slim fit.

Прочитать полностью...

ТИПЫ СОРОЧЕК

Опять-таки проанализировав большое количество мнений о типологии сорочек и предложений известных и не очень производителей, я составил свою субъективную (как всегда) типологию этого предмета одежды для сорочек из относительно тонких хлопковых тканей.

Типичная dress shirt или костюмная сорочка
Из названия можно понять, что этот тип сорочки обычно носят с костюмом и, чаще всего, с галстуком. Для костюмной сорочки основные критерии – отсутствие карманов (кармана) и не отстроченная планка. Также не может быть речи об использовании в костюмной сорочке накладной планки.
Но в американском корпоративном дресс-коде наличие одного кармана на сорочке считается приемлемым.
Для костюмной сорочки, которую все чаще носят без галстуков в организациях, где дресс-код это допускает, уместны высокие и, я бы сказал, объемные воротники на две пуговицы.
Для dress shirt весьма популярны и уместны манжеты под запонку.
Хотелось бы вспомнить в связи с темой костюмной сорочки и ее вариации, ставшие, пожалуй, особенно в определенный период истории, офисной классикой.
Я бы назвал эталоном этого типа сорочек голубую сорочку с воротником и манжетами белого цвета. Лично я называю этот тип сорочки – «полубосс», основываясь на истории ее появления. Как я уже говорил, очень долго – пожалуй, вплоть до 20 годов 20 века- немногие могли себе позволить полностью белую сорочку. А очень хотелось. Выход был найден: «синие воротнички» начали заказывать сорочки, у которых хотя бы воротники и манжеты были белыми и… сменными. Сменные белые воротники и манжеты были значительно дешевле, чем целая сорочка, и за ними было проще ухаживать. Так это сочетание постепенно стало классическим, но еще долго воспринималось как одежда, скажем так, менеджеров среднего звена.
Так же как, например, сорочки классического типа, но с короткими рукавами многими воспринимаются как униформа менеджеров фаст-фудов.
Но для некоторых территорий существуют исключения. Например, в США сорочка с воротником, застегивающимся на пуговицы, быстро перекочевала с полей для гольфа в офисы и стала для американцев классической костюмной сорочкой (но только до 18 часов и только не с двубортными костюмами - в памяти сразу всплывают под эту сорочку мешковатые пиджаки братьев Брукс). История этого типа сорочки достаточно занимательна. Были и остаются, но уже как экзотика, в употреблении воротники с длинными концами. Сорочки с такими воротниками носили, в том числе, и игроки в гольф. Гольф - игра, в которую играют на свежем воздухе, поэтому длинные концы воротника сорочки заворачивались от ветра и иногда отвлекали игроков от точных ударов по мячу. Поэтому было найдено простое и оригинальное решение, которое понравилось не только спортсменам - закрепить концы воротника пуговицами. Что может быть естественней, чем делать бизнес во время игры в гольф? Что может быть естественней, чем носить сорочку для гольфа, делая бизнес в офисе?

Сорочки из сорочечных тканей для путешествий и свободного времени (trevel shirts)
Сорочки для той части жизни, которая проходит вне офиса и вне делового костюма.
Для сорочек этого типа характерны наличие кармана (карманов), накладных или отстроченных планок, двойных строчек, тканей другого цвета или фактуры на внутренней части стойки воротника, кокетки или с внутренней стороны манжет. Отсутствие ластовиц, пристегивающиеся воротники.
Акцент вынесен в заголовок - сорочки именно из сорочечной ткани. Для иллюстрации отличий в следующем посте т.с. «чистый кежуэл» - сорочка из плотного хлопка Trussardi Jeans. Это хороший хлопок, но не сорочечный (не для классических сорочек).

Клубная сорочка
Имеется в виду клуб как место развлечения.
Манжеты под запонку неуместны, но приветствуются манжеты на нескольких пуговицах.
Силуэт зауженный. Воротники часто крупные, различных форм (напоминаю про «апаш»). Подол короткий и с разрезами закругленной формы, для того чтобы красиво выглядело поверх брюк. Приветствуются насыщенные цвета и яркие сочетания. Сорочки с рисунками также приветствуются для клубных развлечений, но для принтованных тканей обычно используют хлопки более низкого качества, а хороший жаккард или вышивку не то что купить, увидеть все сложнее и сложнее.

Спортивные тканевые сорочки
Недавно появившийся и на мой взгляд достаточно странный гибрид который некоторыми производителями позиционируется как «новая спортивная классика». Это сорочка из хорошего сорочечного хлопка с классическим силуэтом, но имеющая вместо классической застежки – молнию. Или же еще более странный гибрид – с карманами как у трикотажной куртки для бега или ветровки. Все эти сорочки на фото итальянского производства.

Сорочки для пляжного отдыха
Здесь уместны и короткие рукава, и цвет, и крупный рисунок. Отличительной особенностью таких сорочек можно назвать распашные воротники, более короткий подол и не просто наличие одного кармана, а разделенный карман. В действительно классической пляжной сорочке карман не только уместен, он должен быть разделен на две части. Одна из них для сигары типа – «корона».
В связи с этим мельком вспомню т.н. «гавайские рубахи», так как они, на мой взгляд, и типичные и не типичные представители сорочек для пляжного отдыха. Именно поэтому надеюсь посвятить им отдельный пост.

Прочитать полностью...

ГОВОРЯТ 2

Оливер Фишер Винчестер (Winchester)
Производитель и изобретатель оружия
Родился: 30.11.1810
Место рождения: Бостон, Масса.
Родился в Бостоне в 1810 году. Путь к своей известности начал в 1837г. с того, что открыл в Балтиморе магазин-мастерскую, в которой шил и продавал мужские сорочки. Бизнес шел успешно. Винчестер запатентовал новый метод производства мужских рубашек и в 1847 году расширил свой бизнес на Нью-Йорк, где открыл (в Нью-Хейвене) отдельную фабрику по производству мужских сорочек. В 1850 году предприимчивый Винчестер инвестировал прибыль от фабрики по производству сорочек в Volcanic Repeating Arms Company – фирму по производству вооружения. К 1856 году он стал основным акционером и президентом данной компании, становясь основным акционером и президентом к 1856. Под его руководством компания приобретала и патенты на изготовление пистолетов и винтовок. В том числе, и той, которая известна под обобщенным наименованием – «Винчестер». Кстати подвернулась гражданская война, на которой Винчестер хорошо заработал и в 1866 году переименовал оружейную компанию в Winchester Repeating Arms Company. Успехи в бизнесе привели Винчестера и к успехам в политике и филантропии. Он был вице-губернатором Штата Коннектикут (1866-67) и делал большие пожертвования Йельскому университету.
Так производство сорочек проложило Винчестеру путь в историю.

Прочитать полностью...